初心者のためのカーオーディオ vol.155

このスレは、カーオーディオに関して困っている方や初心者のためのQ&Aスレです。

●質問者へ
・求める音質を具体的に、明確にご説明下さい。曖昧な一般論しか返せません。
・回答される方にも経験や好みによるばらつきがあり、必ずしも望み通りの結果に至らない事もあります。
・多少違っても修正や次のステップを楽しむくらいで行きましょう。
・実践された結果をご報告頂けると、後の人の役に立ちます。

●回答なさる方へ
・回答者へ質問を重ねるレスや、明白な誤りがないにも関わらず頭から否定するようなレスはご遠慮下さい。
見解が異なるからと排除せずに尊重し、その上でご自身の意見を具体的にお書き願います。

●荒し対策
・内容を伴わない攻撃的レスや罵倒の類は何卒スルーをお願いします。
荒らし=ノイズです。よりよい音のためにノイズ対策を徹底しましょう。

前スレ
初心者のためのカーオーディオ vol.154
https://medaka.5ch.n....cgi/car/1555511069/

VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured

あ、ワッチョイじゃなかった
落としてくれても構わないです・・・

構わんよ、乙。

https://minkara.carv...60/5348449/note.aspx

前スレ後半の話題なんだが、やはり純正オーディオからスピーカーラインで持ってきた音は、いくら調整かましても、クソなんだろうか。
理論的には、純正オーディオのアンプで増幅して濁った音なんで、綺麗な音には出来ない気がするが。
詳しい人教えて！

純正オーディオラインでもスピーカーの根本に魔法のアイテム付けたらＳＮ比アップ、しかも出力増幅!
通販専用だけどいいよ

>>5
いや、少し極端な想像したら分かると思うんだけど
コンデジで撮ったプリントを高性能なカメラで撮影したら画質がオリジナルよりも向上すると思う？
内蔵アンプで増幅したものを減衰させてまた増幅する事で元より音が良くなるというなら、それをまた別のアンプに繋いで何段も繰り返したらさぞかし良い音になるのかね？というオカルト

ものすごく歪率の小さい理想的なアンプを繋げても、再現されるのは内蔵アンプから出た音だろ
実際には歪みの組み合わせで音は変化するから、偶然好ましい音がでることもあるだろうけど、その変化を楽しむということなら否定しないが、それを音が良くなると呼んでる人の話は信用出来ない

逆に擁護派の意見も聞きたい。
マーケットがあるのは事実だし。

擁護するとパワーアップで音に余裕が出る、かも知れん

アンプの多段接続で音が悪くなるというなら、世の中の高級アナログアンプを全部否定することになる。トランジスタのhfeと歪率を知らない素人の考え方ですね。

最近の高級なヘッドユニットにはハイレベルアウトプットがついているものが多いが、こなぜそれがあるのかわからないのだろう。

スピーカーラインからの音が悪いなら、良い音になるわけない。プリアウトからの音がよくて、スピーカーラインの音が歪んでいるような製品はないよ。

高級な外部アンプがハイレベル入力を備える必要もなくなってしまう。

フォトショップで加工してない女の写真より、
フォトショップで加工した女の写真の方が綺麗だろ
そういうことだ

>>8
ヘッドユニットの信号出力レベルを1とします。

これを外部アンプで100倍にすると
信号レベル100
ところが伝送路でノイズが0.1乗るとすると、これも100倍にして加算されるので、信号レベル100に対して10の伝送路ノイズがスピーカーから出ることになる。


ハイレベルの場合は信号をまず10倍にしてから出力するので
信号レベル10

これを外部アンプで10倍にすると信号レベル100となる。伝送路のノイズは同じく0.1乗るとすると10倍されて1となる。

これでわかるようにハイレベルでヘッドと外部アンプを接続すると伝送路ノイズの影響を受けにくくなるのです。

アンプの歪みはせいぜい0.1%なので、段数が増えても無視してよいレベルです。一方、アンプは一般的には増幅倍率を下げると周波数帯域が広くなるので音質は向上するはずです(アンプの特性表を確認してください)。

クルマの中はアクチュエータやインバーターなどからのノイズだらけ。ハイレベルで接続するのはノイズ対策面で有効なことがわかりますでしょうか？

測定器を使って漸く判別できるアンプの歪みよりも、ノイズを影響を少なくする方が結果として音質が良くなる訳です。

>>11
面白い例えだね。
もう少し解説しましょう。
ヘッドユニットの信号出力レベルを1とします。

これを外部アンプで100倍にすると
信号レベル100
ところが伝送路でノイズが0.1乗るとすると、これも100倍にして加算されるので、信号レベル100に対して10の伝送路ノイズがスピーカーから出ることになる。


ハイレベルの場合は信号をまず10倍にしてから出力するので
信号レベル10

これを外部アンプで10倍にすると信号レベル100となる。伝送路のノイズは0.1が10倍されて1となりスピーカーから出力される。

これでわかるようにハイレベルでヘッドと外部アンプを接続すると伝送路のノイズの影響を受けにくくなるのです。

アンプ１段分の歪なんてせいぜい0.1%以下なので、外来ノイズに比べると無視できるはずです。むしろ外部アンプの倍率を下げられることで、帯域特性が良くなるはずです。

アンプの多段云々の前に、純正オプションのストラーダから出る音が悪いのだから、それ以降をどうしようとストラーダの音。
プレーヤーを高性能なものに変えない限りは解像度は上がらない。
質問者は「ストラーダは変えたくない」と言っているんだから、この話題は終わってる。

俺も今度ストラーダでアンプ組む予定だけど、ストラーダの音は諦めて、

途中送信失礼
諦めて、ハイレゾDAPを外部DSPで鳴らすようにするつもり
ブルーレイ内蔵が他社には無いので仕方が無い

現時点だとそれがベストだと思うよ

>>5
「サウンドピュアディオ　ベーシックパッケージ」

でググってみ。
純正オーディ、純正スピーカーに追加パーツで
それなりに音は良くなるよ。

今のオーディオってすごい事が出来るんだな。全然知らなかった。

胡散臭い

サウンドピュアディオはなぁ・・・
普通にトレードインに交換した方が確実に音は良くなるだろうに・・・

>>19

また誤送信・・・

>>19
今のカーオーディオはなかなか凄い事出来るようになってるよ
WALKMANをヘッドユニットにしてイコライザとタイムアライメントがバシッと決まればかなり気持ちよく聴ける

イコライザは最小限、TAは否定してるのがピュアディオ
鮮度が落ちるのを嫌ってる

俺はどっち派とも言えんな
因みに俺が依頼したショップでは何も言わずともTAありなしの２つのセッティングを入れといてくれた
ああ、わかってるなあと思った
一人乗りでは有りと無し両方、ナビがいるときは無しで聴いてる

ハイレベルインプットを推奨している人、ヘッドとアンプ何使ってんの？
俺も試してみるから教えろ
脳内の話じゃないんだろ？

よい音の要素ってノイズの多少だけじゃないからな

自己満足の世界だし

初心者スレだし

ハイレベルインプットなんて、RCA出力の無いHUを使ってる人の救援策か、
機材を売るための策としか思えないけどなあ

純正から市販のヘッドユニットに変えてる人って車型のチューニングはどうしてるの？オートEQ使えばフラットにできるの？

フラットって何だよ
純正だってフラットじゃないのに

>>29
車種によって特性が違うからイコライザとかアライメントがあるんだよ
オートイコライザは結構適当なんで、説明書見ながら自分で調整する事をお勧めするよ

車の場合、周波数特性フラットにしちゃうと逆にちゃんと鳴らなくなるみたいな沼
自分の聴感で合わせるのがベストなんだが茨の道かね、修行がいる

グライコなら何バンド必要？パライコの方がいいのかな？

自分の知識をぶつけ合うスレになったんだ！
海外ドラマの推理合戦みたいだね

>>34
95%が嘘の誤情報だけどな、あの人がいなくなってからはゴミスレ

あの人とか気持ち悪い

ん？
俺かな^_^

>>13
先生！！質問です！！
これって写真の拡大コピーと同じですよね
元の写真をいいコピー機で100倍に1回コピーするのと安いコピー機で10倍にしてさらにいいコピー機で10倍にする2回コピーするのと比較と同じですよね
僕はいいコピー機で100倍の1回コピーのほうが気持ちいいのですがダメですか？

16センチと17センチ、各サイズの優位性を教えて欲しいです。
17センチは音域の幅が広く、16センチは低音域が切れることで雑味が軽減され高音がキレイに鳴る
って感じですか？

ともにセパレートと考え、皆さんのお考えを聞きたいです。

>>10
普段は愛車に何段ぐらいアンプを直列に繋いでるのですか？

>>39
クルマへのマッチングの為に16と17が用意されているだけだとおもっています
出る音の方向としては仰る通りだとは思うけどその差で選択させる為のものではないので車に合う方を買うのが正解だと思います

スピーカーライン擁護派
ゲインのアホ理論と同じ臭いする

>>40
入力段、電圧増幅、電流増幅で3段くらいかな。

>>39
取り付けし易さが変わるぐらいかな
スピーカーが大きい方が大掛かりな加工が必要になり易いでしょ

>>39
「17センチモデル」は「どこが17センチなのか」をよく見てごらん。
コーンの大きさは商品によってバラバラ、ものによっては16センチと共通のコーンである事も。

ごらんw

あれがw

竜飛岬www

北の外れと(笑)

VE-01ってのはどうなんですか？

仮想アースは俺も気になる

レイアースのキャラって何気にクルマの名前よな!!

んで銅でショウ

アラフォーなんだけど話についていけない

マジか!

アニメキャラの名前パクった結果
車が廃盤www

16と17ってそんなもんしか違いないんですねー
16と18なら考える必要ありそうですが、パワードサブ入れてるなら16にしておけば良いって感じですね。
ありがとうございました。

RCAのハイレベルアウトプットが良くて、スピーカーラインを否定する頭の固さに加齢臭を感じる。

インバーターやアクチュエータなどのノイズだらけのクルマの中でフロントのヘッドユニットからトランクの外部アンプまで引っ張ったら、0.3V程度の電圧伝送ではノイズに負けるのがわからないかね！？

ホームオーディオと同じで良いと思うのは、固定概念に縛られているだけ。

スピーカーラインはインピーダンス低いから、長く引き回すときは有利だったりするかもな。まあ、音はアンプの一点アースがきちんとできてるかどうか次第かな。

スピーカーラインにつなぐ負荷が軽ければスピーカーにつないでるときより歪率が小さくはなるだろうな。
でも、D級アンプの出力を他のアンプに突っ込むのはオススメしない。

スピーカーラインw

前の人が使ってたから使い慣れない言葉を使ってしまったが普通にスピーカ出力って書いとけばよかったか。

まず気の利いたHUだとライン出力は4Vくらいの電圧あるんじゃないの？

もし出力電圧に問題があるなら単純にラインアンプ入れるのはどうなの？

そもそもHUとラゲッジの間にノイズの発生源はあまりないんじゃない？

>>61
確か昔アゼスト9255がハイレベル出力だったね

EXになるとMAX10ボルト越え

こんばんは、オーディオを組みたいのですがアンプとケーブルを見繕ってもらえませんか？

車体 200系ハイエース2型
ナビ サイバーナビ zh0009
スピーカーv173s
ウーファーts-w1rs II
バッフル ud-k 5211


聴く音楽はクラブミュージック、トラップなどのベースミュージックが主です。ドンドン鳴らしたいです。

T400-2とT1000-1いれて、ケーブルはカナレでウーハーは太めにしたらそれで十分

>>64
>ドンドン鳴らしたいです

やめとけ。近所迷惑だし◯カ丸出しだから。
難聴にもなるしいいことない。

>>64
システムと聴くジャンルが合ってない

そのシステムで鳴らしたいって言ってんだから、出来るアドバイスすれば良いじゃん
知識と情報が無くて、否定しか出来ないって事かな？

>>64
先ず自分で調べてからピンポイントで聞けよ
金もらってるわけじゃねーんだぞ

窓開け大音量でハードロック聞き続けた５３歳無職　静穏妨害容疑で逮捕 ･
https://hayabusa9.2c...cgi/news/1560171947/

>>64
PRS-D800を3台
スピーカーラインはメーター200円程度のOFC、電源ラインは余裕持って。

>>69
お前はここに来ない方が良いよ。

SPケーブルはカナレかベルデンの安いのでいいよ

ヴェガのラインアンプおすすめ

パワーもりもりやで

>>74
ラインアンプの目的ググってみなよ。

みなよw

>>76
渡辺？

その基地外相手しちゃダメw

スバルのR1乗ってる
ダッシュボード両端に上向きに付いてるスピーカーを10cmコアキシャルに交換した
シャカシャカするだけで低音がまるで出ていない
どうしたらいいか？
目標は16センチドアスピーカー程度の低音

>>79
単純に考えたらシート下にサブウーハーの追加だけど設置スペースある？

10センチをどう工夫してもちゃんと取り付けられた16センチの低音は出せない

>>79
10cmでもファスやモレル、エイジュなんかのフルレンジならシャカシャカしないよ

所詮10cm
止まって聞くならまだしも小さな過ぎる
ドアに配線通してアウターで13cmを目指してDIYかな
初心者？
やる気さえあれば出来る！

>>79

コアキシャルやめて10cmのフルレンジにしたほうがいいよ
カー用のコアキシャルってほんとシャカシャカするだけのクソだから

>>83
ダッシュのまま13cmの方が簡単だし定位も合わせ易い、容量がドアよりダッシュの方が
遥かに大きいのが利点

>>80
ですよね
スペースは15センチくらい入りそうです

>>85
10センチまでしか入らないのです

アルパイン SWD-1600がハードオフで800円で売ってたので買ってきます

トーンコントロール付いてないのか

少し前に話題になっていた件です。
HUユニットからでているusbやhdmiケーブルが輻射ノイズのアンテナになることはありますでしょうか？

>>89
あります
USBはめちゃかちゃノイズに弱いです

>>79
自作塩ビ菅スピーカーみたいにすれば
よくなるんじゃない？

>>79

市販のよくあるダッシュ用のコアキシャルって、カー用スピーカーのなかではおそらく最低音質。
なぜ最低かって、むりやりTWを持ち上げてるからシャカシャカしかいわない。
むしろ、このTWを殺したほうがバランスよく鳴るよ。
TWの脇の線切ればOK

躊躇わず喉元かっ切れば、そんなこと考えずに済むしこの先楽になるよ。

>>79
試聴して買わなかったのかな？
恐らくそのスピーカーの音がそれでしょ
つまり、そういうことだ

>>87です
昨日買ってきたSWD-1600を取り付けたら低音が補われて満足いく音になった
120Hzでクロスさせたらちょうどいい
NorとRevの違いが全く聞き取れないのでNorで良いのか？

それでも良いけど、詳細にやりたいならスマホアプリで周波数特性測定してディップが起きてない方を選ぶ方法もある

>>96
アドバイスありがとう
オーディオマニアではないので現状で満足です
片道20分の通勤が楽しくなった

アンプをバッ直したらバッテリー上がりやすくなるんだろうか？
週1しか乗らないんだが
つけたいアンプはHD600/4 JL AUDIO

>>98
漏電してなければそんなことない

最近のバッテリー突然死の最大原因はアイドリングストップによるバッテリーへの高負担
リモートオフ時のアンプは電気流れてないからまったく無問題だし、アンプ追加でのバッテリー負担など、
アイストに比べればまったく話にならないくらい小さい

今の車は充電制御機構があって、バッテリー端子から少し離れた場所に積算電流計が付いてることもある。
電流計を通らない位置にバッ直すると充電量不足でバッテリーが短寿命になると聞いた。
特にマツダと本田車。

>>95
norとrevは位相
聞いた感じ違いがなければどちらでもよい
別のスピーカーから出てる低音とサブの低音を打ち消し合わないようにタイミングをずらす機能

>>102
＞別のスピーカーから出てる低音とサブの低音を打ち消し合わないようにタイミングをずらす機能

位相を反転させる機能

>>102
複雑なことをやってるんだね、知らなかった

>>101
大抵のクルマは電流センサーがバッテリーのマイナス端子に接続されています。アースが分岐する前に電流を計測しなければならないので、バッテリーから離れたところだと何かと不都合があるはず。

いわゆるバッ直はプラス端子に接続し、マイナス側はボディーアースなので、電流計に誤差は出にくい。バッ直すると上がりやすいというのは、別に要因があるはずです。

>>105
3年前トヨタの50プリウス発売時の注意喚起として「バッ直不可」ってその説明があったのよ。

ハイブリッドは電装系を動力系バッテリーから取ってる
鉛バッテリーは基本的にエンジンのセルモーターだけに使うから容量が大きくはない
その鉛バッテリーにバッ直するから出力の大きなアンプなんかだと鉛バッテリーが上がりやすいんじゃねえか？

とジッちゃんが言ってた

一万程度でおすすめのキャパシタってあります？

あるけど

お前に教える義理はねえ
けえってくれ

俺は諦めませんからね…

また来ます

>>108
あるよ

>>107

基本的にはハイブリッドは駆動バッテリーからレギュレーターで降圧して補機バッテリーに電力供給している。
電装系がどれだけ負担になるかは、このレギュレーターの定格容量に拠ると思う。
メーカーが公表しているかどうか分からんのだが、、、

>>112
参考までにそのDC-DCコンバーターのヒューズは120A

120Aヒューズなので、定格100Aとしても14.4Vで供給電力は僅か1440Wしかない。
たしかにバッ直でサブウーファー用のアンプをフルドライブしたらバッテリー上がる恐れ高いな。

>>111
教えて

>>115
https://minkara.carv...26/4993185/note.aspx
マネしていいぞ
6,000円でお釣りくる

>>116
予想の斜め上で涙が出てきました。
ごめんなさい、既製品でおねがいします

>>117
http://www.chemi-con.../al-kmhlg-j-2019.pdf

これの16V品の最大容量が0.68F（68万μ）あるぞ。
実物みたことないし、一般に売ってるところ知らないけど、カー専用品よりかははるかに期待できる。

あと、10F以上とかのは電気二重層キャパシタといわれるやつだが、これは大はずれだからやめといたほうがいい

>>85
ダッシュがちゃんと低音出るような箱になってる車ってあるの？

>>117
既製品だと5万になるから自作オススメ

>>119
吸音材充填とスラントバッフルで激的に改善する、プロボックスとビートルで経験済み

>>116
よくオーディオは音の入り口と出口に金を掛けろと言われるが、真逆の構成だね。
重低音命ならこんなもんで良いのか？？

電源は重要だけどキャパに何万も使うなら安いキャパでバッテリーをイエロートップなんかに
交換した方が遥かに良いだろ

ロックフォードのサブ導入で、低音大幅に増強！
存分に楽しみたいので、おすすめの曲教えて！

スピーカーを2万台にするだけで充分だろ初心者は

また機材で初心者決める輩がわいてるのかな？
クッソ初心者だけどmorelだわ

>>126
モレルは初心者向け

初心者向けのメーカーとか訊いたことないけど
因みに上級者向けはどこ？

初心者しな相手にしないスピーカーメーカーとかあるのかw

人を初級者扱いして悦に入る
低級な俗物はいるみたいだな

初心者スレで何言ってんだか

>>127
ディナウディオはどの辺？

ベルテックおすすめ

前の方の議論を読んだけど
ハイレベルアウトとスピーカーアウトが同レベルで語られているような印象を受けた
ハイレベルアウトは高出力のプリじゃないの？
スピーカー駆動出来るレベルじゃないと思うしパーツ構成も異なるだろう
ノイズに関して理屈はわかるがあまり普及していないのではないかな？

初心者向けなのに何言っているかわかんない。

オレはキャリアこそ長いけど初心者だ

>>127
確かに。あと数ミリ取り付け径が小さければ本当におススメ

ほぼ店に丸投げしてるオイラは初心者でいいよな？
今ついてるのは市販の木のバッフルは割れやすいから
鬼目ナットつけてあるくらいだけどな
あれがめんどくさいこと
細いドリルで少しずつ開けるからクソだるい

>>134
大丈夫
あんたの勘違い
昔のハイレベルRCA出力と昨今のスピーカー線に対応するハイレベルインプット付きデジアンの区別は皆んなついてるから
心配無用

ハイボルテージRCAって、たしかに伝送過程におけるノイズには有利かもしれないが、アンプ側のゲインをかなり絞ることになって、
最終的には有利とはいえないと思うんだよね。
アンプのゲインって、負帰還をコントロールするのと、それは固定にして入り口でアッテネーター入れてるのがあるんだけど、
前者は負帰還多すぎてもよくないし、後者はアッテネーター絞りすぎると音痩せるし

ネットでお勉強しすぎてゴッチャになってる奴がいるな(笑)

>>140
ボリュームで音が変わるのは機器依存性があるから、

中古で買った車のツイーターがドアの内張りに左右で向かい合わせになるようについてたけど、これってメリットある？

スッキリしてて好きだけどさ

>>143
スッキリする

>>140
セオリーはあるが理屈だけで音質を語るのは無駄だよ。
まずは自分の耳で確認しようよ。

>>145
理屈だけで語っているわけではない。
いくつものアンプの中をみて、
ゲインボリュームを絞ったときの音の痩せを確認しているから、
そ野場所でしか使えないプリアウトレベルはけっして音質的にアドバンテージはないと確信している。
だいたいハイボルテージプリアウトって、カロが主導したんだけど大はずれだね。

なんボルトくらいだとハイボルテージなの

+4dBu（1.23v）超えたらもうハイボルテージなんじゃないの？

>>146
ゲイン絞って音が痩せるなんて初めて聞いた。大発見だね(爆

ゲイン調整の方法について
このスレには一家言ある奴がいっぱいいるから不用意な発言は避けた方がよいと思うよ

過去随分と荒れたからね。

ハイボルテージをラインアンプ多段強化したら音圧アップ？
SN比をアップさせるためのアイテムってある？

あとレゾナンスチップとか車内に設置したらどうかな？
ボディを銅メッキとか

ウーファーを付けたいんだけど、一体何が必要なんだ？
オーディオにこだわってるやつに聞いてもあまり参考にならなくて…

ウーファー、ウーファーBOX、アンプ、配線類が必要
ヘッドユニットにライン出力無くても取り付けはできるし

>>151
10万持ってオーディオショップへGO

>>151
ヘッドユニットにサブウーハー出力がない場合は、フロントのスピーカーラインを分岐してアンプ内蔵のサブウーハーに接続するのが良いかと。
https://www.diylabo....lumn/column-777.html

わからないなら
ショップに五万円持って行けばよい。

値下がりした

>>151
漠然とし過ぎ
もうちょっと調べてから、絞り込んで聞けよ

初心者スレだがあまりにも凄い質問だな

>>152
>>154
ありがとう！
幸いにも出力はあるのでやってみる！

>>156
>>157初心者だから漠然とした質問なんだろ？
調べてもよくわかんないからここに来て聞いてるのにお前らみたいなのがいるから手を出しづらいって奴らがいろんな分野で出るんだろうが

>>158
最低でも機器構成を書いてくれないとね
ヘッド・スピーカー等は純正か？
非純正だとメーカーと型番とか？
的確な回答が欲しけりゃ5ｃｈに限らずそれ位普通じゃね？

>>159
まぁその通りだが、ホントに分からんやつもいるからなw

>>160
本当に解らん奴が何故に5ｃｈでｗ
というのが個人的に思うところ

価格.comでも漠然としすぎていると煩いのたくさん湧いてくるからな

ウーファーを付けたい(サブウーファーとは言ってない)難しいだろ

>>158
情報の後出し
ザックリとした説明
これじゃあ答える方も困るよな

現在何を使っていて予算がこれくらいでとかあるだろ
オーディオなんて沼なんだから

ネチケット違反だけどええやんココは2chじゃあないんだから

車種によってドアスピーカーの取付位置が違うので
同じユニットでも音が全然違ってくるのに
それを考慮せず質問・回答する人が理解できない。

質問力

情報を後出しして回答者を試すような訊き方すると嫌われるよね
本当に知らないなら、恥ずかしがらずに知ってることだけ書けばいいんだけど、結局回答もらっても理解出来なければ回答が無駄になってしまうし、ある程度は勉強する事になるんだけどね

古参ぶってるやつもいるし、初心者なんだからぁとか言ってる割にテメーは質問に回答してねーし
キモいスレになってきましたね。

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初心者でも最低限わきまえるのは当然だし、そんな事すら出来ないから叩かれるんだよね

閑話休題(初級問題)

Little Glee Monsterのアカペラを最も生々しく再生する部品構成を考えよ。

条件?総額15万円以下、中古不可
条件?楽曲再生はスマホ
条件?2.1ch sp

限られた予算内で聞く人を感動させることができるかな？

>>169
ＣＭよりは金がかからないのかな　　

>>171
ヴォーカル特化でいいならとりあえずスピーカーは13cmくらいの出来のいいフルレンジを使う。俺なら
ファスあたりでいいけど予算配分考えるとアルニコは厳しいな

>>171
人を試すようなことはするな

>>171
ファスと970で自分で全部組め
配線はカナレで

FE83でいいんじゃね。

>>171
ベーシックパッケージ

カーオーディオはセパレートだとツイーターが耳に近すぎて、持って生まれた性能を活かしきれないのが欠点と思ったから、ファスみたいな高級フルレンジは十分有りだなあと
聴き疲れしないの大事

Phass は一周回ってphassで落ち着くって感じ
車弄ってますオーディオやってます人には真面目過ぎて面白くないかも

みんなPhass大好きだな
今日の晩ごはんはPhassにしようっと

>>171
うるせー馬鹿
シコッて寝ろ

>>180
俺はMOREL派
ピッコロとイレイトで20万ちょい也
スコーカー入れて3WAYにしたいぞ

audisonってどうなんですかね？

道南ではないな

37スカイラインのドアにカロのTS-Z172PRS、アンプはJL HD600/4で鳴らしてんだけど、内装のビビリ音がモグラ叩き状態で泣けてくるんだ
みんなどうやって対策してんの？

内装っても内張りなのかな？
内張りのビビリならデッドニング用の重量物を貼るのが基本
予算節約したいならエアコンパテでも内張り内に塗りたくってみたら？　

カーオーディオに興味持った者ですがまずは車用意する以外何かある?

ちなみに金は無い

金が無いなら同好の士だろなあ
オフ会とか参加してDIYを教わるのが一番だろう

どの音域でビビリ出るの？

>>186
ドアの内部、ドアの内張り、天井の内張り、ダッシュボードの樹脂、足元のパネルの樹脂、
バックミラー付近、リアパケトレ付近、トランク内はビビる都度バラしてクッション挟んだり固定したりしてんだけどな。

>>189
低めの音全体的にビビるんだ
音域によってビビる場所が変わる感じだな
普通の人が耐えられる程度のボリュームならほぼ対策できたが、葉っぱ吸いながら楽しむ音量になると無理だ

みんなどうしてるんだ？？？

>>187
車これから用意するのか？
カーオーディオはそうはいっても金かかるぞ
安く上げる方法はあるけどそれでも金はかかる

大麻でトリップかよ…

>>187
釣りは楽しいですか？
iPhoneにイヤホンでもしたらいい
個人的にはアトミックフロイドスーパーダーツチタニウムが好き
https://youtu.be/Y33VpfsroKU
5万円 3.5mmジャック必須

>>190
金積んで店にGO
ひとつ気にしたら追いかけっこになる
妥協して諦めるべし
それでもってならようこそドMの館へ

俺はpowered by sound gaiaだよ

>>187
最初はヤフオクでコアキシャル2wayのトレードインスピーカー(カロ、アルパインので3000円程度)を購入するだけでよい。
お金が貯まったら少しずつ機材を買い揃えていくことで10年も経てば立派なオーディオ廚の出来上がり。
30年弄り続けたらオーディオショップに負けない位の実力を身につけるでしょう。

>>183
自分の経験だけでいうと音はいいけど壊れ易いって感じがしてる
もっと安定したものづくりしてくれってイタリア人に言いたい（無理だろうけどｗ）

パチンコで勝っちったよ

さてさてMOSCONI ZERO4でも入れるっぺよ

>>185
低めってのがザックリだけど、ドア側の低音をカットしてサブウーファーに担当させる
またはガチのアウターバッフル組んでドア内に漏れる音を遮断する
ってのが手っ取り早い解決策なんだが、

そこまで出来ない場合の切り分け方法は、ドアの内張りを剥がして鳴らした場合にビビるなら、ドア内部の吸収を頑張る
ビビらんなら内張りの補強とドアと内張り内に漏れてるであろう音の吸収を頑張る
とか

壊れやすいのってあるよね
キッカーはアンプもスピーカーも
フォーカルのスピーカーとか

ロックフォードのアンプ、ボストンプロのスピーカーは丈夫だよねー

>>196
なるほど…
ありがとうございます

>>190
室内のミラーが振動して後方がぶれて見えたらフロントスクリーンが音圧で揺すられているってこと。明らかにボリューム上げすぎで、そのうち難聴になりますよ。

オーディオショップのデモスピーカー鳴らしてるエンクロージャーって売ってくんないのかな？
あれ地味にほすい

前の車はDIYでオーディオ一通りやってたんだけど車買い換えて面倒で何もやってなかった
音に不満でスピーカーだけ変えたけどまだ不満なまま半年

そんで先週末にやっとデッドニング
取り敢えずざっくりとアウターとインナー
するとだいぶ音がクリアになって今週はニコニコ
今週末は内張りと細かいところを詰めようかな

改めてだけどやっぱりデッドニングはオススメ

>>198
ドアよりダッシュボードとフロントガラスの間とか、リアパッケージトレイとリア隔壁の鉄板とか、内装構造物全体からビビリがある。
全てのガラスはバスに合わせてずっと揺れてるからルームミラーは使い物にならない状態。
ドア閉めてても150m先から聴こえる音量。

>>203
それ、デッドニングじゃねーよ

ドアにスピーカーBOXを作る

デッドニングは今の内にやっとかないとクソ暑いとブチルがニチャニチャして嫌になるな

爆音垂れ流してる厨にアドレスなんて無いわw
タヒね

カースピーカーはフリーエア前提の設計で基本的にエンクロ不要
箱を作っても背圧がかからないように
3wayなら真ん中だけは箱がいる

と、某ブログで読んだ

>>208
アドレスは要らん、アドバイスくれ

>>209
嘘乙

>>211
主流の16〜17センチは容量10リットルはなかなか取れない
当たり前にフリーエア前提の設計のはず
ビーウィズとか昔のモレルみたいな13cmなら可能だが
13cmはエンクロ技術があればオイシイかもね

じゃなくて、ツィーターも後方ミュート要るだろ

えぇ…？いるのソレ？

>>214
おまw

角度さえ合わせればダッシュポン置きなんて施工例はいくらでもあるやん

ごめん初心者スレだった
スルーしてくれ

最近思ってたんだけど・・・

ドアのデッドニングの目的ってドアパネルの防振とスピーカー裏の逆相の音の防音だろ
要はドアウーハーのコーンだけを鳴らしたいのな
そんで普通はアウターとインナーのパネル頑張って内張り少々って感じが多いよな

でも車内にキレイな音届けたいんだよね
バッフルもアウターにすると内張りの共振減って凄く良くなる
ならデッドニングも一番リスナー側である内張りガッツリのが効くんじゃないか？
パネルより内張りのほうが優先度高いんじゃないかってことなんだけど・・・

>>218
君の想定音量と、多分大きく違う。
すまん。

>>219
君はどれくらいで聴いてるの？
俺は100dB SPLくらい

>>220
ガラスが振動してるのが目視できる、長い髪の毛だと浮き上がる、袖口がバタつくくらいです。

ご参考
https://youtu.be/qpDPxjQxbBc

音圧が凄すぎてガラスにヒビ入ったんだが

音圧系で個人でメイクしてる奴なんておるんか

ガラス割って狂喜するキチガ◯の集団かと（ド偏見

>>223
バカじゃん

フリーエア設計って空間にスピーカーだけ置いて性能出るってことなのかな？ありえないと思う

>>226
平面バッフルだよ

同じことよ

>>222
音圧板に帰りなよ

バッフル要るやん
スピーカーだけとちゃうやん

片方のツイーターの音が反対側に比べ半分くらいになってる
これって逝っちまってるってことかな
その場合、ツイーターだけ別メーカー入れるってアリ？

>>231
接点の接触不良のことがあるからチェックしたら？

付け替えるのは別メーカーでも構わんよ
気にいるかそうでないかの問題だけ

>>226
フリーエア設計ってのは、ダンパーの硬さを決めるパラメータとして背圧フリーにしてるって話なので、
背面放射音を無視できるという話ではない。全く勘違いしてる。

>>232
了解。取り敢えず配線を左右逆に入れ替えて確認したところ症状が変わらないのでスピーカー周りに何某かの問題があるとは思う
週末に時間が取れたらツイーター周りの配線や接点も確認してみる
サンクス

子供が棒で突っついたんじゃね

>>218
両方だと思うよ。
何もしなきゃ、インナー鉄板、内張り樹脂、それぞれ共振の音が出る。
それを殺すにはそれぞれやるしかない。

>>236
でも内張りはプラスチックだからアウターインナーよら共振に弱いだろ？
有名なショップのブログなんか見てると制振材塗ったりしてガッツリやってるんだよね
DIYでそこまで出来ないけどオトナシートでも貼ってみようかな・・・

>>237
内張は塗料系制振材塗るのがやっぱり便利だよ
ダイポルギーとか、フェリソニの白い制振材とかね
オトナシートは安いけど熱に弱くてすぐに剥がれたりする

>>218
うん。インナーパネルにがっつり吸音材貼りつけて
スピーカー取り付け部の補強・デッドニングしとけばそれなりに行けると思う。

ごめんインナーパネルじゃなくて内張だった。

>>233
しっかり埋めたドアは平面バッフルに近いし意外と低音出ますよねえ。背圧逃げるところはなくないかな

>>237
フロントドアのスピーカー周りとアウターにガッツリ貼ればかなり良くなるよ
正直、アウター手薄にして大部分が空中に存在するサービスホールを制震材で埋めるなんて愚の骨頂と思うわ
逆にDIYならかなり安くやれるし時間があるならオススメ

>>237
ああ、それと内張りも当然貼るといいよ
オレはインナーパネルよりも貼った感じあるｗ

>>242
サービスホールこそ埋めるべき

いろんな考え方あって正解はわからんな
車種にむ

正解はないだろう

ダウンローのデッドニングは凄いな

平面バッフルなんだからインナーのサービスホールも埋めんといかんとです

今回の車は毎週末にアウターから少しずつ効果確かめながらやってるけど、やっぱ埋めたほうがかなり音がクリアになったよ
スピーカー裏の逆相音の侵入も防げるし、単純にドアも重くなって共振も減るんだろね
棚ボタだけどロードノイズの共振も減って車内が静かになった

前は一気に目を三角にしてやってたけど少しずつ良くなるのも楽しいな
今週末は内張りをやるとです

鉄板が振動して再生音を濁らすというけど
何故鉄板が振動すると再生音が濁るの？

>>249
音は空気の振動だから

>>249
お前よ
鉄板が振動した音聞きたいんか?
スピーカーじゃなくて

じゃあ何故鉄板が振動するの？

>>244
バカ発見。振動減らすための高価な防振材を穴塞ぐためだけに使うとかねーわ
足りずにどちらかに貼るのなら絶対にパネルに決まってるわアホ

防振塗料っての、少し気になったんだけど教えて欲しいです。
ゴム、石油樹脂が成分のもので大丈夫ですか？

これも、ドア内張の内側に塗布すれば剛性が増して防振になるって感じすかね

>>249
一番わかり易いのは音量上げて重低音を再生すれば素材がビリビリ言うだろ
あんな異音が混じってる状態で音楽なんて聞けないのと同じ

それとサービスホール埋めるって言ってるやつって
エンクロージャー代わりにするとかホンキで思ってる奴んだろうな
そんなのでまともな音が出るわけねーだろ
スピーカー設計なめてんのかと

ここにおられるエキスパートの皆さんに聞きたい。
何故スピーカーを鳴らすと鉄板が振動するの？

まぁ言葉の選び方は兎も角
高価なダイナマットやその類で大口開けたサービスホールを塞ぐのは完全にカモなのは事実だね
剛性の無い素材で塞いでも無駄だし
スピーカーユニット近くの穴なら兎も角
ドア付け根のスピーカーに対してドア外側の穴から背圧が抜けたとしても時間経過でキャンセリングは起きない
一方スピーカー取り付け付近の板金の振動は
キャンセリングに直結する
制振はユニット周囲に集中すべし
共振ノイズはまた別の話
スピーカー真後ろのアウターパネルとか
内張りとか

>>256
お前よ
困ってないだろ

>>256

物質にはすべて共振する周波数が存在するんだよ
デッドニングといってもそれはあまり耳には聴こえにくい帯域に共振ポイントをずらすだけ

モードってやつだな

だからスピーカーを鳴らすと何故鉄板が共振するの？
共振源は何処？

坊やだからさ

頭悪いやつだな

>>261
作用反作用の法則だよ
スピーカーコーンが空気を押し出すとき、逆にスピーカーは後ろに押されるんだ
鉄砲と同じ原理
板状で剛性の弱い取り付け位置だとそれにつられてたわむんだ

>>264
冷やかし質問は相手にしない

>>261
スピーカーのコーンが空気を押す力って意外と大きいんだよ
てゆうか、大気圧なめんなってことなんだけど、そのスピーカーは誰が支えてるのか？ってこと
ペラいバッフルでペラいドアに固定してると、スピーカーの音の前に、鉄板の音を聞くことになるわな

>>254
制振塗料は有名どころでは金属系のオスカーのダイポルギーODP-211、もしくはフェリソニのSR-1000かな
https://item.rakuten...jp/bits/osc_odp_211/
http://www.felisoni.jp/caudio.html

これをドアの内張内側に塗って共振点を変えて、内張のビビりを無くしてあげる感じですね
剛性を高める事では無いです

これらを多層塗りしてから、吸音材張り付けてドアの鳴る音を吸収する事でSPの音引き出す感じ

>>267
すっげ勉強になる。サンクス

>>264
>>266
そうだよな。そこが一番重要なんだよな。


だけどここではあまり話題にならないのは何故かな？


スピーカーが音を出すと反動で鉄板が振動しスピーカーも一緒に振動するよな。
だからインナーの質量剛性を上げないといけない。
そうするとデッドニングの部材はなにがいいか想像つくよな。

>>269
ケンウッドのハイブリッドブラケットは軽いけどドアパネルへの振動伝達が少なくお勧めです。

ひと昔前のクルマはスピーカーの接着面にブチルゴムを挟んでいたが、最近のクルマでは見なくなりましたね。

タンスの転倒防止用のシリコンゴムを挟むだけで音がクリアになるので、お金かけたくない人は試してみて。

>>269
なんでその流れでデッドニングになるんだよ
もう別の話だろ

バッフルを金属以外、特に厚めの木を挟む事で共振をずらすとか、場合によっては木の材質を変えてみるとか、そういう話に繋がると思ったのに
おまえが一番分かってないわ

https://i.imgur.com/C3Zlug2.jpg

低音はなかなか伝わらない。小さな面でゆっくり押しても空気は動かないから。大きな面で押すと動く。小さな面で押しても周りがふさがれていて後ろに回り込んだりしなければ動く。どこを塞ぐべきかやってみれば分かる

大太鼓と小太鼓を考えればわかるよな
低音はしっかりした設置とパワーが必要
するとSWが必要なのも理解できる
ドアの薄い鉄板に設置したスピーカーで極低音まで鳴らせるかってこと
しっかりしたエユクロで大きなスピーカーをパワーのあるアンプで鳴らせばしっかり極低音が出る
ドアのウーハーも極低音を鳴らさなくて済むから中音域が凄くクリアになる

おうちにSW-G50が置物だお(´・ω・｀)
乗り換えたセダンは大改造しないと付かない
付けたいアウアウ

ドアはちゃんとバッフルに(エンクロージャーではない)してやれば40Hzくらいまで実用になる。考えてみればこんなに大きなバッフルなかなかない。
リブが入った鉄板の強度は問題無いと思う。穴ふさぎもドーム状にしてやれば意外と強度出る。触って共振してるとこは何か貼ればいい

>>275
トランク

40Hzなんて無理

ちなみに強度じゃなく剛性な。

和太鼓のデカイのとか、音域音圧ではサブウーハー欲しいのは当然なんだけど、倍音レベルまでドアミッドとシンクロさせるのって至難の技。

日本語で頼む

意味通じなかった？
サブウーハーだって振動板が振動して音が出る以上、それ自体の倍音が出るわけで、それをミッドの音ときっちり重ねるのって大変、てことなんどけど

>>282
ドアウーファーとサブウーファーはクロスオーバーネットワークで帯域分割されるのに倍音をきっちり重ねるとは？
波形図を見た事あるなら「きっちり重ねる」なんて言えなくなるよ

実際クロスさせるのはホームでも難しいからね言ってる意味は判るよ
キッチリとサブウーファー本来の鳴らし方だと不満タラタラが現状なんだから

ユニットの数が増えるほど合わせる難易度は上がるにしてもドアウーハーだけで重低音の空気感は出ないよ
ドアウーハーで40とか50が出るって言ってもまともに聴ける音じゃない
サブウーハーの40とか50と全然違うよ
逆にそんな低音域まで無理矢理鳴らすと中音域がイイ音になるワケじゃん
ドアウーハーがヒーヒー言ってるよ
サブウーハー入れるだけでどこにも無理のないシステムになるのな

>>277
穴開けなきゃならん
希少車なんで切りたくない(ﾉД`)

じゃあツイーターをちょっとでかいのにして中音以上を任せるとか...

>>286
男なら穴を開けて突っ込め

>>288
なんかエロいこと言いませんでしたか？

ウーハーでヒーハー!

車にサブウーハーは「必要悪」ではあるが、
いわゆるピュアのホームオーディオでは100Ｈｚ以下にサブウーハーは絶対にやらない。
シアターシステムとは別。

ここにクロスポイント持ってきて違和感感じないなら鈍感なだけ

タイムアライメントってどうなの？
効果ある？

TAは効果有る、好き嫌いは有るけどね

ホームとカーでは環境が違いすぎるよ
カーオーディオはかなり制約が多い
使えるユニットも限られる
その制約の中で如何によくするかが面白いところでもあるけどね

ホームがガーデニングだとしたらカーは盆栽の世界

>>292
調整面倒だしあんまり好きじゃなかったけど、気合い入れてゲイン調整と合わせて追い込んで空間的な音に段付きを感じないぐらいまでしたら、悪くないね
というかドライビングポジションを優先する以上、音の腹で聞こうとしたらTAを使わざるを得ないという結論

>>295
君独自の用語を説明してくれ
?段付き
?音の腹で聞く

>>296
上手く言えないかも知れんが割と酔いが回ってるから勘弁してくれ
定位のパラメータで音量とTAとあるが音量よりも時間差の方が効くよな、例えば左を大きくすれば左に寄るがTAで右に戻す事もできる
それをやると交響曲のライブなど満遍なく分布してる音で顕著になるが、音に粗密のような段付きを感じるように聞こえる
二つ目は一般用語じゃなかったのか、失礼
ざつくり位相と言う人が多いが、そういうと伝わらんと思ったので、音の節と腹のつもりで書いた
スピーカーと耳の位置を変えると定位だけでなく音量も変わるが、音の波の節では小さく腹では大きく聞こえる
TAを変えると大きくなって小さくなって裏返って聞こえるが、そこはたぶん逆相、正相の腹に合わせろという事がいいたかった
これ以上言葉が思いつかんので分かり難かったらほんとごめん

>>297
言いたい事は分かった
LRでTAが取れていないとコムフィルタ効果でそう聴こえるんだよ
音の節と腹はよく分からんが?も?も同じ事のような気がする

>>212
ホームは普通に25以上のウーハーだろ
ドアにそんなサイズつけれない車と比較して何が言いたいの？
ピュアオーディオすげー、それ解ってる俺すげーが言いたいのかよw

ウーファーについて質問です
スピーカーのサイズが大きくなれば(例えば30センチ)ボワボワして低音が遅れる事もあるけど迫力はある
ウーファーのサイズが小さくなれば(例えば25センチ)小気味良く鳴るけど迫力は減る
この認識であってますか？

そこそこの低音をハッキリ鳴らしたい場合には小さいウーファーを選ぶべきでしょうか？

>>300
音質についてはユニットや施工でかなり変わるので何とも言えない。

一般的には大口径のほうが低い音まで出る。

バックロードホーンタイプは時間遅れが出る

節と腹は理系なら誰でも知ってるレベルの単語(？)
https://ja.wikipedia...9A%E5%B8%B8%E6%B3%A2

もっとも>>297は理系ではなさそうな雰囲気だが

>>291
最近オーディオショーでよく使われるようなスピーカーで65Hz以下をウーファーに受け待たせるシステムありますよ？

>>291
てか耳が鈍感の方が幸せなんだぜ
そもそもオーディオなんてその人間の聴覚の鈍感さを利用した産物なんだし

>>302
定在波聞いてるのか？

>>305
向かい合ったドアで定在波は避けられない

初心者スレってすぐこういう流れになるよな

>>253
>振動減らすための高価な防振材を穴塞ぐためだけに使うとかねーわ

1枚2000円もしない制振材が高価？
サービスホールを制振材で塞ぐのは間違ってるって不定期で出てくるが
鉛テープでしたところでコスト変わらんでしょ

制振材はダメ 鉛じゃないと！ってのは分かるが
高価だから使わないって言うなら何で塞いでるのかな？天才くん

ある程度、アングルとかアルミ板とかでふさいでから制震材を被せて塞ぐのがいいんだけどね。実際にはなかなか難しい。

俺は自作派なので制振は音出して確認しながら試行錯誤するから確たる自信があるけどまぁ、、
好きにすればだよな

>>302
おうそうなんだ知らなかった
ありがとね

>>107
嘘は駄目
鉛の補助バッテリーはエンジン始動には使わない。
出力が大きい駆動用バッテリーでエンジン掛けてる

アウターバッフルって高いのな
車内ならスピーカーが見えるの憧れてたけどたっかえ

>>313
いくらぐらいすんの？

自分で内装くり抜けばいい
くり抜くのと効果は一緒
ガード付けても五千円いかない
コストパフォーマンスは最高

アウターバッフルにも幅があるからな
インナーバッフルを分厚くしたら外に飛び出したみたいのもあるが、煙突バッフルはあまりおすすめしない

フル勃起バッフルとは？

>>301
返信ありがとうございます
なるほど…もう少し悩んでみます
重低音は要らないんですけどねメリハリのある低音が欲しいんです
難しい買い物だ…

車の中で求めることじゃないのでは

>>312
一体どこからそんなデマを仕入れたんだ？

アウターバッフルはファッション
内張りブチ抜きで充分

>>314
ショップだと左右で10万くらい〜
安いとこだと6万とかあるけどインナーバッフル込みだから仕上がりはどうだろう？
革張りとかLED埋め込みとかすると+@

高いから自分でやろうとしたけど
調整やヤスリがけとかクソめんどくさいし穴開けたら後戻り出来ず。俺はショップにしたわ

ちなみに俺の場合はなるべくいかにもな
アウターバッフルはつけたくなかった
雨は嫌だし邪魔だし
でもつけたいスピーカーが外に出すしか
取り付け不可能だったわ

>>303

おお、それどこ？
まあ10ｃｍフルレンジにSTWとＳＷを追加するってことならアリはアリかもしれんが、
ハイエンドシステムにはならなさそう
「お手軽なんとか」みたいなくくり

>>324
YG AcousticのSonja XV jr
ピュアの超弩級ハイエンドクラスですよ。
https://i.imgur.com/j9wHEqf.jpg

YGっていうとヤンググンゼのイメージ

ヤング・ギター

タイムアライメント機能で調整すると音質は悪くなるものでしょうか？
書いてあるHPが1つしかないし、鵜呑みにするわけじゃないけどすごく気になる…

>>328
音が悪くなるなら誰も使わんて。

「書いてあるHPが一つしかない」ってどんな調べ方してるのか知りたい。

>>328
各ユニット毎に正確に調整できるなら良くなる。中途半端にしかできないならあんまり気にしないというのも選択肢の一つ。

>>329
ディレイを使おうが使うまいがDSPは通るんだから、せめて時間軸は合わせようよって話さ。

>>232
手が空いたので内張り剥がしてツイーターとケーブルの接点をギボシでやり直したら半音しかならなかったのが改善した
インストするときにギボシが切れてたのでハンダで結線して自己癒着テープで絶縁してたのが上手くなかったみたい
とにかく助かったよ、ありがと

でもツイーターが死んだと言う仮定でTW-G500辺りにアップグレードする算段してたからちょっと出鼻をくじかれた感もある
（ツイーター変えると凄く音が良くなるって言うけどほんと？）

>>332
もう細かい事考えずにブレットツイーターぶっ込んじまうわけよ最高だぜ

>>333
いやいや外観を音のために変えるのは嫌なのさ
「見た目は出来る限り純正のままで」そこだけは譲りたくないから一線を超えず済んでるって思ってんのｗ

あれ？ID変わったみたいだけど332です

>>329
音が良くなるわけがない。
錯覚を利用しているだけ。

シャープ差が増したようにクッキリ聴こえる感じは
周りの音を加工をしているから。

>>328
悪くなる事はないが良くなるわけでもない
音質の善し悪しとは別の話

>>332
TW-G500いいじゃん。逝っちゃいましょう。
レポを楽しみにしてます。

>>334
うはは　俺は一線越えちゃつてるからなーw
お互いがんばろうな

>>328
調整すれば少しは違う位
なんか不自然な感じがして止めた

廉価版のdspは計算精度が足りんので調整スレばする程音が悪くなる

週末なのでここで話出てた内張りのデッドニングとなんちゃってアウターバッフルしてみた

音が生々しくなって凄くイイわ
そりゃ共振なくなってスピーカーの前の遮蔽物なくなったんだからそうなるわな
なんでか知らんがTAなしでセンター定位

明日から通勤ウキウキやで
メチャおススメ
やったことない人は是非

ウィークマンとイヤホンで良いわ

↑なんでここにいるの？

>>342
うPはよ

なんでここにいるのってｗ
分かるだろ?
わからねえかな

わかるよ
アレだってことだろ
俺もこの前そうだったわ
早く連絡した方がいいぞ

>>325
情報ありがとう
価格は超ハイエンドだけれども
音は大失敗してるみたいだね

https://community.ph...3321/20171003/57184/

>>347
クソ長いポエムだな。
感動しなかっただけでヘンテコバランスとは言ってない気がするが。
まあ、俺もこのシステムほしいとは思わないんだけどね。

まあピュアホームでのサブウーハーの是非は帯域のバランスが取れているかという次元の問題ではないんだけどね

ツィーター付けただけですごく変わるね
ボリューム上げなくてもよく聞こえるようになってびっくりした

>>349
ｋｗｓｋ

フォーカルの麻コーンの奴を使ってるんだけど、それを十万超えのハイエンドのツイーターに変えても効果あるかな？
車内ではクラッシックとかジャズとか聞く気にならないし、そのへんやってもシャカシャカ言うだけのような気がしてんだがどうなんだろと
値段が値段だけに、入れてみたけど失敗しました、ってのはやっぱり痛いしなあ

うちのはモニタースピーカーだけどfocalって車も麻なんだ
湿気とか大丈夫なのかな

morelのピッコロにしたら満足しました

ある程度のクラスになるとアンプ選びが大事かと

麻は湿気に強いよ、TWは難しいやねオレの中ではjubaのホーンとインフのリボンで止まってるわ

昔社外スピーカーは後席頭後ろに据え置いていた頃のはリボンツィーターのあったね
アクセ電源でツィーターがせり上がるのもあった

モレル、いいなぁ。

めったに使われないスプリーモのミッドバスさん可哀想です(´；ω；｀)

スピーカーにこれはロック向けとかクラシック向けとかあるんです？
phassのスピーカー気になってるけど聞いてるのがロック系だからどうなんだろ？

ロックなら米国メーカーがいいんじゃないかな
低音がしっかりなってキンキンしないのがいいよ
ツイーターがいいのだとギターの鳴きが凄くよくなる
流行りの硬くて早い感じのは合わないよ
一概には言えないけどメーカー的には国内ならアルパイン、欧州ならフォーカルがよかった

俺はメタル好き
ALPINEならDLX-Z17PROが良かった

私もメタル好き
morel supremo602が良い

>>359
ロック好きでもphassは良いと思うよ納得するまで聴いて決めれば良い

>360
kicker css674に変えたけど正にそんな感じだ
カロの同価格帯と迷ったけど良かったと思う

明日５の日だからデッドニング部材注文したいんだけど、お前ら適当に見繕っといて

了解

>>359
バブル時代の豪華ラジカセみたいな音だよ
バスドラドスドズ、シンバルガシャーンみたいな方向とは真反対

バブルのラジカセなんて知らねえよこのじじい。

>>358
まだ使ってないけどあるよ
https://i.imgur.com/hAoZBcB.jpg
https://i.imgur.com/xafJmZX.jpg

>>369
やっぱり使ってないんですね(´；ω；｀)

>>370
アウターバッフルあるならすぐにでもつけたい

FLUXのスピーカーってどうなん？
あんまり聞かないけど結構なお値段する。

>>367
バブル時代の豪華ラジカセが全くわからねぇ…

FLUXシリーズいいよねコーンがおしゃれだし是非アウターバッフル化したいところ

ブラム？　のスピーカーが気になる
付けてる方います？

>>375
アキバのインパルスで聴いたけど中々良かったから最後まで迷ったけどやっぱりコバルト&ケプラー
のエイジュにしたけど臨場感と迫力はブラムの方が良かったよ

>>373
定位もクソもなくズンズンと音だけだして持て囃されたBOSEみたいなもんよ

スピーカー付属のコードってめっちゃ長いけど切って短くした方がいいの？
必要な長さは200もあれば届くのに2ｍくらいある
左右同じ長さがいいってのは聞いたんだけど

>>378
200mm=20cmのこと？
極端に細いとか長いとかじゃなけりゃ気にすることないよ

kickerのTCWRT104ってどうなんです？付けてる方います？

>>377
BOSEとPHASS

MOREL最強伝説

>>376
ありがとうございます！

ブラムいってみようかな(^^)

ここ、漏れるの工作員でも湧いてるの？

全部ショップの営業トーク

MORELはオーディオオタの憧れ

嫉妬はやめなされ

https://youtu.be/mb-4gJLG4ww

モレル音が硬くないか？
長く聴くと疲れないかな
こういうのが流行りなのはわかるけど

モレルは良いけど扱ってるショップが初心者向きちゃうからな、フォーカル直営を見習って欲しいわ

手が出ないと叩くって言うね5chあるある民かよ

日本語でおk

>>389
初心者のためのカーオーディオ



読める？

初心者はウォーズマンとヘッドロックで十分やが

>>389
やっぱり工作員がウヨウヨしてたのか

そりゃショップも必死だと思うよ物は良くても客は来ないし企業努力なんて
ココで推しまくるだけだからね

嫉妬は醜いなｗクソワロｗ

初心者スレですよ

初心者がMORELだと何か問題あるの？