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鉄道模型
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【ｽﾌﾟﾚｰ】鉄模の塗料・塗装方法考察ｽﾚ★6【ｴｱﾌﾞﾗｼ】
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鉄道模型の塗装方法や使用するデバイス（道具）、使用する塗料に関して議論するスレです。
【前スレ】
【ｽﾌﾟﾚｰ】鉄模の塗料・塗装方法考察ｽﾚ★5【ｴｱﾌﾞﾗｼ】
http://ikura.2ch.net...cgi/gage/1303454404/
テンプレは>>2以降 - コメントを投稿する
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【鉄道模型に使われる主な塗料】
●グリーンマックス 「鉄道カラー＆鉄道スプレー」
http://www.greenmax....atalog/GMcolor.shtml
鉄道模型用の塗料といったら定番中の定番。
成分は乾燥が早く乾燥後の被膜が強い溶剤系アクリル樹脂塗料（アクリルラッカー）であり、
薄め液は後述するクレオスのMr.カラー用「うすめ液」を使用する。
●GSIクレオス 「Mr.カラー」
http://www.mr-hobby..../itemlist/index.html
GMの「鉄道カラー」と同じ溶剤系アクリル樹脂塗料のため両者は混色することが可能である。
「Mr.カラー」以外にも水性塗料の「水性ホビーカラー」、
アルコール系の「ガンダムマーカー」といった塗料を扱っている。
特に伸びの良いガンダムマーカーは墨入れやステンレス・アルミ製の扉を再現する塗料として注目を集めている。
なお前述のGMの鉄道カラーはココのMr.カラー用「うすめ液」を使用する。
●タミヤ 「タミヤカラー」
http://tamiyashop.jp...default.php?cPath=19
プラモデル用の各種塗料を提供している。特に「エナメルカラー」はGMの「鉄道カラー」や
クレオスの「Mr.カラー」の上に塗り重ねることができるうえ、エナメルカラー用の溶剤を使えば
下地を侵すことなくエナメルカラーだけを除去することができる。この特徴を活かして
鉄道模型では墨入れやHゴムの塗装など一発で決めることが難しい部位の塗装に重宝されている。
ただし溶剤は下地を全く侵さないわけではなく、無限にやり直しがきくわけではない。
また被膜も弱いので保護のため上からクリアーを吹く必要がある。
●ガイアノーツ 「ガイアカラー」
http://www.gaianotes.com/products/
溶剤系アクリル樹脂塗料や各種薄め液を扱う新興メーカー。
特に白色塗料の高い隠蔽力は評価が高く、
「暗い色の上に明るい色は塗れない」という今までの常識を覆すに至った。
なお同じ白でも小瓶（001ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ）よりも大瓶(Ex-01 EX-ﾎﾜｲﾄ)の方が隠蔽力は高い。
鉄道カラーは実物の色合いを再現しているので、各自でスケールエフェクトを調整する必要あり。
●マッハ模型 「鉄道調色塗料」
主に金属模型用の塗料を扱っている。今まで紹介した「アクリルラッカー塗料」とは違って
こちらは「ラッカー塗料」なのでプラスチックの上に直接塗ると侵す恐れがあるが工夫次第では
プラ車体にも塗ることができるようになるとのこと。 -
●ジェイズ 鉄道模型車輌色「スプレー式塗料」
http://js5861.com/
各種鉄道模型車輌色をスプレー式塗料として提供している。アクリル樹脂塗料のため
GMカラーの上に重ね塗りすることが可能である。乾燥するまでの時間が長いので重ね塗りする際は
十分乾燥させてからにすること。完全硬化まで2〜3日を要す。
珍しい商品として屋根のざらざら感を出すスエード調スプレーを販売している。
●日光モデル 「調合塗料」
http://www.jmra.gr.jp/nikko/toryou.htm
缶入りのラッカー塗料。国鉄色見本帳をもとに調色している。
私鉄車両に関しては該当する色見本にしたがって調色している。
●エコーモデル
缶入りのラッカー塗料。80ml入りで300円。
ブドウ色（通常＆艶消）：ブドウ色2号、旧型電機、電車、客車等
青色（通常＆艶消）：青色15号、新型直流電機、スカ色、客車等
黒色（通常＆艶消）：蒸気、貨車、下回り
白色：冷蔵車他
銀色：軽量客車、特急電車、気動車屋根等
グレー：スカート、床下、パンタ、屋根等
ネズミ色（艶消）：スカート、床下、パンタ、屋根等
濃ネズミ色（艶消）：旧型電車、客車屋根色
クリアーラッカー：光沢上塗用
●モリタ
http://www.morita-in...up/paint/index.shtml
ビン入りの溶剤系アクリル塗料。薄め液はクレオスのMr.うすめ液が指定されている。
一度生産を中止したが、ラインナップを整理し、容量と価格を変更して再発売。
各色15ml入りで368円。
●F MODELS「FARBE」
http://www.fmodels.j...nal/farbe/index.html
F MODELSが発売している溶剤系アクリル塗料。
ガイアノーツOEMで、性質はガイアカラーに準じる。
15ml入り273円 -
【様々なコンプレッサーの動作音が聞けるサイト】
http://www.d-satomi.com/air_c.html
【マスキングテープ】
粘着力が強くないため下地にやさしいタミヤや3Mのマスキングテープがお勧め。
またICテープでマスキングしている人もいる（直線専用のマットタイプの方がより塗り分けが綺麗に出せるとのこと）。
なおマスキングテープを使用して塗り分けラインをつくる場合は必ず綺麗なカッティングマットか
ガラス板の上で切り出してから使用すること。そうしないとゴミ等の付着物で綺麗なラインが出せなくなる。 -
素晴らしいね！
塗料
ご紹介スレッド！
模型用塗料は、使い易いからね！
海外製の塗料も、使い方次第だね。 -
Ｍｒ．カラーは、フィニッシャーズのシンナー割りが
お勧め！ -
>2
エナメルの上から吹けるクリアーって何？ -
エナメルの上からだと
水性のトップコートしか無いね。
エナメルの上からのクリアーは、お勧め出来ないね。
水性トップコートの塗膜、弱いからね。 -
ちなみに
筆塗りと缶だけの仕上げも、面白いよ。
下地さえ、ある程度しっかりしてればさ。 -
エコ製品は、値上がりにより同色でも300円と350円が入り混じる。
昨年だが店員から、塗料の扱いは在庫限り、と聞いた。
シンナーについては、今後も扱うのこと。 -
クリームが全然色のらない…
ホワイト吹いた方がいかった？ -
クリームなんかの薄い色は、ホワイト系の下地
必須だね。
あとは、イエローとかね！
下地のホワイトの掛け方で、ブルー レッドの色合いも変わってくるからね！
小さい模型なら、少し明るめは鉄則だからね！ -
エナメルは、湿った空気が無ければ乾燥するんだよ。
暖房の効いた乾燥した部屋や、或いは電気ストーブで乾燥した部屋にするとかね。
物が、プラなら余り近づけ無ければいいしね。
まあ、エナメルの金属色は素晴らしいからね。
特にハンブロールの金属色とかね！ -
カメラ用の乾燥室最強だな。
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エナメルは乾燥させるんじゃなく硬化させなきゃいけないのに
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>>17
酸化させて架橋形成するの。 -
日本の湿度の多さじゃ、酸化しないからね。
ちなみに、たみゃーのエナメルは厳密には成分違うからね。 -
マッハのシールプライマーを使っていますが、マスキングを剥がすときにプライマーを残して、
ラッカーがベリベリと剥がれてしまった経験のある方いますか？。
下地処理不足ならプライマーごと剥がれるはずなのですが、不思議な現象です。
プライマーの賞味期限切れでしょうか。 -
プライミング処理をちゃんとしたのか？
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なんか
詰まらない
釣りネタですが？
マッハのシールプライマーの上に、マッハの塗料を塗れば良いのでないでしょうか？
お勧めは、フィニッシャーズのマルチプライマーですがね？
模型用では、一番強力ですから。
シールプライマーの中ではね。 -
新スレ早々で変なのが居ついちゃったな
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いやいや
模型好きは、意外と気が短い人多いから
何年なんて、待てません。 -
あとなんか
必用に、間違えてますが？
フィニッシャーズのシールプライマーは、フィニッシャーズマルチプライマー
フィニッシャーズのエッチングプライマーは、フィニッシャーズパワープライマーです。 -
>>28
日本語でおk -
最近ミッチャクロンしか使わなくなったな
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ミッチャクロンの希釈はどうしてる？
開封して時間が経つと溶剤が飛んで粘性が増すけど
シンナー入れるとはがれやすくなるし -
ミッチャクロンは缶スプレー使えばいいやん。
もしかしてＮでは、そのまま噴くとディティール潰れる？ -
複合素材の部品だろ言わせるな恥ずかしい。
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コンバージョンキット作例で使った時、0.3mmエアブラシで薄吹きしたら特に問題は無かった
屋根板に真鍮パイピングした作例で厚塗りしたら確かに少し溶けてユズ肌になったが・・・ -
>>33
ガイアのマルチプライマーの場合ですが、やはり経年で濃くなってしまったのを
（自己責任で）クレオスのレベリング薄め液でほんの少しだけ薄めて吹いて
います。
今のところ、はがれ等の大きな問題は出ていませんが、やはりなんとなく
気持ち悪いので、新品を買い直しました。 -
ミッチャクロンの4?缶使ってます。
栓で完全開封しないでキャップ丸ごと外して使ってるけど中身の状態良好。
ミッチャクロンはエアブラシで吹くとええよ。 -
すぐにエアブラシで薄吹きするのにはふさわしくない粘さになるんだが
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アンカーミスった
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揮発しやすそうな小瓶タイプのミッチャクロン使ってない？
缶で使ってるが3年以上経っても特に粘性に変化は見られない -
4L缶なら1回の使用量が少ないし、揮発率が低いから長持ちするよね
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塗装の猛者たちに質問します。
クロスパンタの塗装は、ミッチャクロン＋グレー＋つや消しクリアでも剥がれますよね？
チャレンジしたいけど、絶対に失敗しそうでw -
上げっ放しのまま瞬着で固定化
塗装後は一切手を触れないようにすればおｋ -
>>46
軟質プラ部分は念入りにクレンザーで足付けする
金属部分はエッチング液に数秒漬けて表面を腐食させて荒らす
ミッチャクロン
上塗り
でいけると思う
ただ、俺も色々試したけど剥がれる原因はプライマーだけでなく上塗り塗料にも問題があることに気付いた。
模型用塗料はミッチャクロンへの食いつきが悪いのか、スチロールにミッチャクロン塗ってから塗装すると微妙に食いつきが悪くなる気がする。
俺は軟質プラへの塗装を模型用塗料で行うのは無理と判断して自動車用2液ウレタン塗料で塗ることにした。
台車やパンタしか塗らないから白黒あれば事足りる。
今までの苦労がウソみたいに上手くいくからもし興味があったらやってみて
乾燥遅いし垂れやすいし(高粘度で厚塗りする前提の塗料を模型に適した希釈にすれば当然垂れやすくなる)扱いづらいけど台車や床下塗るには最強
まあ模型には模型用塗料が適している場面が多いのは事実だし好奇心旺盛で新たな材料に挑戦したい人以外にはお勧めしないけど… -
個人レベルではポリアセタール樹脂への完全な定着は無理
接着はプライマーでいけるんだけど -
接着できるんなら塗料の固定も可能に思えますが…‥
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瞬着用プライマーと塗料に何の関係が？
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瞬着用プライマーの後に瞬着を皮膜状に伸ばせば
塗料が乗るだろうという考え方 -
接着剤の樹脂がプライマーと強固に結合するのなら、
塗料バインダーの樹脂も適したプライマーとなら強固に結合できるんじゃないですか？ -
瞬着すら使ったことない人がいることに驚き
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前スレまだ生き残ってるけど、こっち順調だから落としてきてもいい？
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おｋ
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ガイヤカラーはMr.カラーの薄め液使える？
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>>58
大丈夫、問題ないです。 -
ガイアカラーは塗膜が強いのが特徴だが、Mrの薄め液を使ったらガイアカラーの持ち味がなくなっちまう。塗装には使えるようだけど。
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>>60
本当？ > ガイアカラーは塗膜が強いのが特徴
前のスレッドで、「ガイアの薄め液にはトルエンが入っている」という
情報がありましたが（スチロールを少し溶かす反面、塗膜の定着性が良く
なるという期待あり）、「いやそんなことはない」という漬け込み実験の
報告もなされていました。 -
模型用で、一番強いシンナーは
なんと言っても、フィニッシャーズのシンナーだね(フィニッシャーズ ピュアシンナー）。
だから、プラ素材で無い
真鍮 洋白 メタル レジンなら
ピュアシンナーで、薄めてエアブラシ使うのが、一番いいと思うよ。ガイアカラーでも薄められるしね。
但し、プラだったら溶けまくるんで、厳禁だけどね。 -
>>62
補足説明ありがとうございます。
ガイアカラーのトルエンは塗料の方に入っているのだから（ガイアの薄め液の
方には入っていないのだから）、クレオスので薄めても同じように塗料の
トルエンが希釈されるから、結局薄め液の銘柄は関係ないのでは、という
意味で書きました。 -
トルエンはGHSとかPRTRとか労安法とか色々規制があるんで、一定量以上
含有すると記載報告義務とか面倒なはず。純生100%のトルエンも売ってる
から販売規制とかは無いと思うけど。
キシレンとかエチルベンゼンとか似たような溶媒あるからトルエン使ってると
限らんけど、ガスクロ打ったら一発で含有成分は分かる。
そのうち有機系の大学生の方が解析して報告してくれるだろう。 -
>>65
ガイアの何でランナーが溶けたの？ -
ピュアシンナーでプラ車体塗ってるけど特に問題は無いな
薄吹きで20秒もかからず乾くような塗り方だからか -
プラスチック
下地無しの、塗り方か。
そう云う方法も、有るらしいね。 -
何しろ
乾き早いからね。 -
>>67
GMのランナーは溶けるね -
>>72
ガイアのうすめ液で？ -
クレオスの一番安いエアブラシ買ったけど使い勝手はどう?
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間違えてたら、ごめんなさい。
若しかして、大きな箱に入った、エア缶とセットの\3K〜\5K位の奴の事を言ってますか？
あれは、スプレーに毛の生えた物です、余オススメできません -
3000円くらいのやつ。
電気使わないから手軽かと思ったが。 -
>>75
そうですか？
個人的には結構使えると思っているんですが？
基本的にはベタ塗りですからね
プロの組み屋さんで、バジャー使っている人もいるぐらいです
連続使用すれば、ガス缶が冷えて圧力ダウンしますので温めてやることが必要になるのと、耐久性が無いためよく壊れますね
色換えは、吸い上げ式のほうが楽でしょう -
大面積を塗るときとか、確かに便利です、
只、少量の塗料を吹けない、微調整が難しい、微細な吹き方が難しい（特に迷彩や細やかな陰影等）
エア缶に関しては、コンプレッサを使用すれば解決できますが、コンプレッサを買う位ならば、Wアクションのハンドピースを買った方が製作の幅が広がるでしょう
あくまで、色を変えられるスプレーの一種or自動ハンドスプレーと割り切った方が良いでしょう
先ず、MAX塗等は、諦めた方が宜しいかと。（マスキングを根性かけてやれば、複雑な箇所も出来ます、根性さえあれば）
そういう意味で、初心者にはオススメできません。
最初から良い道具を買いなさい、良い道具だと、腕が悪いのか、道具が悪いか、直に判りますし、
上達も早いです、何より、道具の性には出来ませんしね
プロは、腕を持ってますから、道具を選びません、初心者は、技術がない分、道具で補いなさい。 -
N700系のMAX塗り…w
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うまい人はJR印描けるのか？
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「JR」とマスキングすればいいんでないの？
鉄摸板って事、完全に忘れてた。
車両ならば、十分だ。
誤解を与えるような事を書き込んでしまい、申し訳ない。 -
>>81
気動車・客車や湘南色に貼られたサイズなら頑張ればマスキングテープ切り抜けるかもしれないが
小さいサイズはインレタがない今となってはどうにもならん
それで戦闘機の迷彩柄を描くというのを思い出してJR印もうまくなれば描けるのかなと -
「MAX塗り」とは何ぞや？
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どうして調べようとしないの
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そのうちストラクチャー作ろうとか思わんのだろうか
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ストラクチャーと車両で文法が違っちゃちぐはぐになると思いません？
その辺考えてる人はあまりいないようだけど。 -
車両がベタ塗りだからストラクチャーもベタ塗りなの？
実物の作り方も塗り方も違うものを同じに塗るのが文法なの？ -
実物車両は、ベタ塗りではないけどね？
ストラクチャーのほうが、ベタ塗りでしょうね？
鉄道模型の古い人達は、そこのところ判ってないのでしょうね。
金属地のままが、かなり流行りましたからね。
ブログで、それは絶対違うって言ってるお爺ちゃんが、居ますね。
実物車両の、目に見える光と影の目に見える情報量を考えるなら
ベタ塗りは、玩具塗りって言ってますね。
凄いお爺ちゃんも、居るもんだ。 -
そのお爺ちゃんは、ベタ塗りｏｎｌｙでしょう。
検索すると、お爺ちゃんだね。ほとんど。
結構居るよ。下地塗りするお爺ちゃん。 -
GMカラー値上げだって
http://www.greenmax....atalog/GMcolor.shtml -
>96
ガイアカラーと同じ値段になるのか。 -
静かなコンレッサが欲しい・・・
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つ しずか御免
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